En el desierto del Neguev no llueve mucho, con menos de 300 milímetros de precipitaciones en un año medio.
Sin embargo, esa falta de agua da lugar a una uva afrutada, relativamente poco vinagre, ligera en taninos y fácil de beber.
Los antiguos nabateos lo sabían. Por lo que sabemos, los primeros nómadas árabes fueron los primeros en cultivar uvas en terrazas agrícolas junto a los cauces secos de los ríos, elaborando vino con sus cosechas. Ahora es la misma textura seca y arenosa del suelo del Neguev, la ubicación de los cauces de los ríos y las escasas precipitaciones, lo que ha contribuido a crear lo que puede ser la región vinícola más orientada al terruño de Israel.
“Como el Neguev es muy, muy seco, crea uvas muy diferentes a las de cualquier otro lugar”, afirma el guía de vinos y sumiller Guy Haran. “No solo es diferente de Israel, sino de cualquier otro lugar del mundo. Eso crea singularidad”. Los israelíes llevan décadas elaborando vino, pero sus productos no pueden competir con los de Francia, Italia o California en cuanto a calidad, ni pueden igualar el valor de los vinos sudamericanos, sudafricanos y australianos.
“El único lugar en el que podemos competir de verdad es si creamos nuestro propio estilo, algo que nadie más pueda ofrecer, algo único”, afirma Haran, fundador de Vinspiration, una empresa israelí de turismo vinícola. Los viñedos del Neguev se están uniendo para buscar una denominación de origen, que otorgaría un reconocimiento oficial como región vinícola distinta de Israel. En agosto de 2020 se declaró la denominación de Judea, la primera región vinícola oficial de Israel.
Su guía en el proceso es Haran, que trabaja con la Merage Foundation Israel, una organización filantrópica familiar con sede en Estados Unidos que apoya los esfuerzos para aprovechar plenamente el potencial turístico del Neguev, una zona que sigue estando escasamente poblada y en la que el desarrollo se ha quedado a menudo rezagado con respecto al centro del país.
Aunque el centro de la viticultura israelí siempre ha estado en el verde norte, en los últimos años han aparecido cada vez más viñedos y viticultores en todo el Neguev, aprovechando el singular terruño y el aire seco de la región. “Ahora hay más de treinta viñedos en el desierto del Neguev, más incluso que en los Altos del Golán, ricos en agua, con más de 1,000 dunams (247 acres) de viñedos plantados”, dijo Haran. “Muchos son establecimientos más pequeños que venden las uvas que cultivan a bodegas industriales más grandes, o que elaboran su propia pequeña tirada de vinos”. Calcula que en el próximo año se añadirán otras diez bodegas en el Neguev.
“Toda la singularidad de este lugar es la calidad. La cantidad no existe”, afirma el viticultor Eran Raz, cuya bodega Nana se encuentra en lo más profundo del desierto. Nana, una de las mayores bodegas del Neguev, fabrica 45,000 botellas al año y tiene previsto aumentar la producción a 80,000 este año. Con cada cosecha, dijo Raz, los vinos tienen sabores y tonos diferentes. Ha estado experimentando con nuevas especies de uva para el Chardonnay de Nana, el Chenin Blanc, un rosado elaborado con uvas Grenache y una mezcla llamada Tethys con aromas de bayas y pino.
“Todavía estamos aprendiendo sobre los vinos del desierto”, dijo Haran. Los describió como “afrutados, pero no atascados”. Mientras que los entendidos han hablado del desarrollo de regiones productoras de vino en zonas que antes eran demasiado frías para cultivar uvas como un aspecto positivo del cambio climático, Raz ha descubierto que zonas que antes se consideraban demasiado calientes para cultivar uvas también pueden producir un vino excelente. “Los turistas vienen aquí y beben nuestro vino y no pueden creer que aquí, en el desierto, se produzca este tipo de vino”, dice Raz. “¿En este desierto olvidado de la mano de D-os?”
En el Golán, las uvas suelen arreglárselas con el agua que proporciona el cielo. En el Neguev, en cambio, Raz puede controlar estrictamente la cantidad de agua que reciben. Al mantener las vides sedientas, ha descubierto que puede crear una uva más sabrosa que conserva su fuerte color.
“El año pasado no tuve muchas uvas de cabernet, pero las que tenía eran estupendas”, dice. “Eso es lo que me interesa”. Cerca de allí, Carmey Avdat produce solo 6,000 botellas al año a partir de 25 dunams (seis acres) de viñedos del Neguev. La bodega embotella un Cabernet Sauvignon y un Merlot, así como un rosado joven y un tinto ligero llamado Somek.
“Entre los huéspedes que se han alojado en las pintorescas cabañas con forma de barril de Carmey Avdat se encuentran visitantes franceses de Burdeos, que quedaron sorprendidos por el Cabernet y el Merlot locales”, dijo Eyal Izrael, propietario y enólogo de Carmey Avdat. “Les sorprende porque es muy diferente de lo que conocen en su país”, dijo.
Izrael también elabora vinos blancos, una nueva adición al panorama vinícola israelí que resultará especialmente refrescante en el largo y caluroso verano, cuando se pide una copa fría. “Aquí es muy extremo, pero si eres cuidadoso y específico, tendrás buenos resultados”, dijo Izrael.
Otro viticultor del barrio, Tsur Shezaf, elabora 5,000 botellas de vinos naturales -Chardonnay, Chenin Blanc y Syrah- que no se consideran oficialmente ecológicos, aunque son “más que ecológicos”, dijo. Sus uvas están consideradas las mejores de la región, presume Shezaf, un viticultor autodidacta además de escritor de viajes, activista y autor de ficción que se trasladó al Neguev desde Jaffa. No rocía sus uvas, sino que las alimenta con compost y las riega con agua de lluvia y de las inundaciones del desierto. “Mi historia es diferente a la de los demás”, dice Shezaf, refiriéndose a sus vecinos más cercanos. “Aquí no hay mucha gente que haga las cosas como yo. Algunos tardaron en entenderme; pensaban que era un cuco”.
En el Neguev hay probablemente cuatro o cinco regiones vitícolas distintas, dice Haran. Una de ellas son las tierras altas al oeste de Mitzpe Ramon, donde se encuentran Shezaf y Nana. La elevación en esa zona significa que a veces puede nevar, algo que Haran recuerda de su formación como oficial militar en la zona. Los extremos del desierto se notan mucho en el sabor de las uvas. Mientras que el Chenin Blanc de Nana no se ve afectado en absoluto por el calor, el Cabernet, al que Raz llama su “caballo de batalla”, se vuelve más atrevido, afrutado y alcohólico a medida que sube el mercurio.
“No puedo luchar contra [la temperatura] así que, si quiero un vino tinto, tengo que trabajar con lo que tengo”, dice.
La bodega Nana Estate, situada a unos 25 kilómetros de la frontera con Egipto, fue elegida por Raz y su esposa y socia, Shachar Raz, por su ubicación, a 800 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la región. Muros bajos de piedra salpican el paisaje, recuerdos visibles de granjas y terrazas agrícolas activas aquí hace unos 2,000 años. “Aquí no había nada. Se partía de la nada, sin agua, sin líneas telefónicas”, dijo Raz.
La seguridad también resultó ser un problema. El viñedo está situado a lo largo de una supuesta ruta de contrabando de drogas desde la frontera utilizada por los beduinos locales, y las bandas criminales a veces arrancaban sus plantones por la noche, dijo Raz.
Él perseveró, a menudo durmiendo en su viñedo, mientras su mujer y sus hijos -ahora tienen seis- se quedaban en casa, en la cercana Mitzpe Ramon. Los primeros años fueron difíciles, pero se mantuvieron a flote gracias a trabajos de consultoría con otras bodegas incipientes de la zona, que recurrieron a Raz por su experiencia agrícola. En la actualidad, Nana tiene una de las mayores operaciones de cultivo de uva del Neguev, con 160 dunams (casi cuarenta acres) de viñedos. Se dice que la bodega Ramat Neguev, en Kadesh Barnea, tiene los viñedos más extensos del Neguev.
Algunos complementan sus negocios con el agroturismo, como el bed and breakfast rústico de Carmey Avdat.
“El vino y los viñedos son una puerta de entrada a todo lo relacionado con el turismo”, afirma Nicole Hod Satro, directora general de la Fundación Merage, con sede en Israel. “Se trata de ver desierto, desierto, desierto y, de repente, un viñedo verde”. Haran y Hod Satro han presentado a las bodegas en concursos y exposiciones de vino, han viajado con algunas de ellas para conocer las regiones vinícolas de Italia (aunque muchos de los viticultores locales ven a Australia y Nueva Zelanda como una aproximación más cercana a sus viñedos del desierto), y han sentado las bases para la denominación del Neguev, que la convertirá en una región vinícola legalmente protegida, igual que Borgoña o Napa.
Este grupo de viticultores del Neguev está abierto a unirse y beneficiarse de los esfuerzos de Merage, pero en última instancia, son un equipo idiosincrásico. Muchos de los miembros de esta comunidad de agricultores y viticultores aislados no se conocían antes de que Haran los reuniera al trazar el mapa de la producción de vino en las salvajes llanuras desérticas del Neguev.
Pero incluso antes de que llegara Haran, la competencia era menos que feroz. Raz, que al principio fue contratado como consultor por algunas de las otras bodegas de la región, y otros viticultores se mantienen en contacto a través de WhatsApp, charlando sobre quién pide fertilizante o si alguien se dirige a Beersheva, la gran ciudad más cercana.
“La gente que hace vino no se guarda la información en el pecho”, dice Izrael, de Carmey Avdat. “Llevas una botella de tu vino cuando visitas a tu vecino: no hay una fórmula secreta. Hay una apertura para hablar de las cosas”.
Fuente: AJN Noticias
